Болезни яблонь: симптомы и методы борьбы

Лишайники

Неприятная болезнь коры яблони, которая может привести к её гибели. Ошибкой многих садоводов является то, что они не уделяют должного внимания подобному недугу, считая его несерьёзным. На самом деле лишайники паразитируют на коре, высасывая из неё сок. Дерево страдает, начинает хуже плодоносить, а в дальнейшем может погибнуть.

В то же время избавиться от заболевания достаточно просто. Нужно нанести на заражённую поверхность раствор железного купороса 7 % и подождать несколько дней. Как правило, такой обработки достаточно, чтобы лишайники отслоились от коры и отпали самостоятельно.

Цитоспороз

Цитоспороз вызывает высыхание отдельных участков яблони, а затем и всего дерева. Эта болезнь яблони может полностью уничтожить ее за пару лет. Главный симптом – язвы, открытые раны у основания дерева и на отдельных веточках, через которые могут попасть иные опасные болезни. Они быстро растут, затем темнеют и пораженные очаги отмирают.

Побелка спасает дерево от цитоспороза

Для лечения используется раствор препарата «ХОМ». Им опрыскивают дерево ранней весной, при выявлении первых признаков болезни. Затем, перед цветением яблоня опрыскивается медным купоросом, а после цветения еще раз препаратом «ХОМ». Чтобы дерево не болело его нужно регулярно подкармливать фосфором и калием с целью повышения иммунитета, а также белить раз в год – перед зимними морозами.

Важно!

Чтобы процесс беления дерева был более эффективным, стоит накладывать побелку в 2 слоя с перерывом в 2 часа.

Неинфекционные заболевания

Не передаются, возникают при несоответствующих условиях выращивания, неподходящем климате для сорта, а также при недостатке или переизбытке питательных веществ.

Хлороз

Возникает при недостатке в почве питательных веществ. Характеризуется изменением цвета листвы, задержке роста, опаданием завязей и плодов. Иногда яблоки остаются на дереве, но теряют потребительские качества. Лечение заключается во внесение минеральных удобрений.

Опробковение кожи плодов

При данном заболевании на плодах появляются загрубевшие пятна, также яблоки могут быть немного деформированными. Развитию болезни способствуют возвратные заморозки, они негативно влияют на развитие листьев, цветков и завязей. Сильно пораженные заморозками цветки и завязи опадают. А те, которые уцелели, продолжают расти и развиваться, но при этом кожица у яблок пробковеет.

Если ожидается понижение температуры в период цветения, садоводы рекомендуют жечь костры, создавая завесу из дыма. Молодые саженцы можно накрывать лутрасилом.

Поражение лишайниками

лишайники

Удаляем лишайник со ствола яблони:

  1. Проще всего счистить лишайник с коры скребком. Металлическую щётку в этом процессе лучше не использовать, поскольку она может повредить ткани коры.
  2. Если сразу удалить все участки лишайника не удалось, то вросшие части можно обработать мыльным раствором и оставить на 20 минут. Через отведённое время вновь попытайтесь удалить остатки скребком, всё должно получиться.

Удаление налёта на стволе

Иногда на стволе яблони может появиться тонкий зеленоватый налёт. Его образуют уже упомянутые ранее лишайники и одноклеточные водоросли. Появиться такой налёт может по причине загущения кроны и отсутствия нормальной циркуляции воздуха.

Вреда такой налёт самому дереву не принесёт, однако при чрезмерном его скоплении в пазухах побегов могут появиться насекомые-вредители (они будут активно размножаться под его покровом). Так что лучше всего счистить налёт шпателем или скребком.

Яблоня не плодоносит: решение проблем плодоношения

Разобравшись, почему яблоня не плодоносит, садовод решает, что делать для устранения проблемы. Иногда достаточно откорректировать уход. Но порой необходимы радикальные меры.

Пересадка яблони

Если отсутствие урожаев год за годом объясняется неправильно выбранным местом посадки, то дерево переносят на другую площадку. Если же по ошибке посадили яблоню слишком глубоко или осевший грунт, уплотняясь затянул корневую шейку при осадке, достаточно приподнять деревце.

Подобные работы проводят ранней весной, пока не началась вегетация, или поздней осенью:

  1. Вилами с широкими плоскими зубцами окапывают в диаметре не меньше полуметра.
  2. Поднимать желательно 2-3 вилами, чтобы минимизировать травмы.
  3. Если требуется просто изменить уровень посадки, то дополнительный слой питательного грунта подсыпают под приподнятый земляной ком, после чего яблоню возвращают на место.
  4. Перенести дерево на новое место, не растеряв земляной ком, можно в просторной емкости или на полотне, мешковине. Края ткани поднимают к штамбу, обхватывают плотно ствол и, поддерживая снизу несут на новое место.

Обрезка и формирование (нормирование)

Приступая к обрезке, надо различать виды обрастания, чтобы не удалить плодовые побеги и по возможности стимулировать их образование. Ростовые побеги увеличивают крону в размерах, несут только лиственные почки. Среди таких веток надо выделять жирующие волчки – растут строго вертикально, сильные, мощные, но бесплодные, потому их удаляют.

Ограничение объема кроны осуществляют обрезкой ростовых побегов. Их укорачивают почти на весь летний прирост. От границы прошлогоднего и нынешнего обрастания на каждой ветке оставляют до 5 мм с почками. Или ограничивают длину на ближайшем плодовом побеге. Для этого надо знать те веточки, на которых в следующем году появятся цветы и яблоки:

  1. Кольчатка – короткий, плотный, как бы окольцованный по всей длине (до 3-4 см), побег, вершина которого – плодовая почка. Уберечь кольчатки – создать мощную плодуху: образование, которое ближайшие несколько лет будет стабильно давать яблоки.
  2. Копьецо – в 3-4 раза длиннее, у основания плотное, толстое, по длине – ростовые, а на макушке – плодовая почка.
  3. Плодовый прутик – тонкий гибкий побег, длина которого достигает 20 см. Венчается также цветочной почкой.

Перечисленные обрастающие ветки – плодушки – растут относительно своей главной ветки под прямым углом.

Стимулируя развитие плодоносящих побегов, увеличивают урожайность. Но не всегда эта мера полезна. Порой приходится ограничивать количество завязей. Садовода к этому вынуждает гиперурожайность, истощающая дерево.

Нормирование необходимо, если:

  • яблоня слишком молода: самые первые цветы рекомендуют вообще полностью удалять, отказываясь от первого урожая;
  • дерево перенесло нашествие вредителей, или здоровье яблони ослаблено инфекцией;
  • после слишком обильного плодоношения, чтобы дать возможность восстановиться;
  • плодовые обрастания преобладают при недоразвитой кроне.

Правильная нормировка количества завязей – это удаление до трети будущих плодов. Их срезают, когда уже видно, сколько из каждой плодушки растет яблочек. Лучше, если это количество не превышает 2-3 фрукта.

Правила нормирования:

  • убирают заведомо слабые или поврежденные, деформированные завязи;
  • работают вручную: обстригают секатором или ножницами, но иногда достаточно постучать палкой по стволу молодой яблони или ветвям взрослой;
  • если дерево еще молодое, можно просто потрясти его, чтобы завязи осыпались.

Обеспечивая равномерное плодоношение без сверхурожайности, садовод продляет полезный срок жизни яблони.

Стимуляция опыления

Обильно цветущая яблоня не даст достойного урожая, если соцветия окажутся неоплодотворенными. Роль яблонь-опылителей уже обозначена. Нельзя забывать, что деревья разных сортов должны цвести в одно и то же время.

Помимо деревьев-опылителей нужны насекомые, которые, перелетая с дерева на дерево, переносят пыльцу.

Для привлечения пчел и шмелей эффективны простые меры:

  • в приствольном круге или рядом высаживают растения-медоносы, цветущие в тот же период, что и яблони;
  • в период цветения не используют для обработки участка препараты, токсичные для пчел.

В качестве приманки используют слабый медовый или сахарный раствор – им слегка опрыскивают крону, чтобы пчелы летели на сладкий запах.

Правила подкормки

Яблоню покармливают весь сезон:

  • ранней весной (до раскрытия почек) – азот (чаще используют мочевину);
  • цветение – калий;
  • формирование завязей – калий и фосфор;
  • осень – комплексное осеннее удобрение, органика.

Парша

Заболевание чаще всего проявляется на листьях и плодах яблони, чем портит их товарный вид. Зимует на растительных остатках.

При весеннем и раннелетнем заражении на верхней стороне листовой пластины появляются крупные темно-зеленые, со временем буреющие, бархатистые пятна. Пораженный лист преждевременно теряет окраску и опадает. При повторном перезаражении пятна небольшие, почти незаметные.

На плодах парша проявляется в виде некрасивых черных растрескивающихся пятен разной величины и формы. Редко, но можно встретить и пораженные молодые побеги.

Парша яблони. Оксана Гула

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

4,5

4

Несмотря на обилие новых сортов яблонь, покупатели по-прежнему ищут знакомые, «хорошо себя …

4,71

1

В течение сезона вегетации, в том числе летом, могут произойти непредвиденные повреждения плодовых …

5

Бывает, что при посадке саженца яблони происходит заглубление корневой шейки. В некоторых случаях …

5

Бывает, у дерева ни с того ни с сего вдруг начинают сохнуть веточки. Иногда только верхушки, а порой …

5

Если участок находится на бывших пахотных землях или на лугу, где грунтовые воды не подступают ближе …

4,67

47

Род Яблоня (Malus) насчитывает много разнообразных дикорастущих видов. Они используются в селекции …

5

3

Плодовые деревья бывают разные – высокие, с мощным стволом и широкой кроной, или стелющиеся, …

4,5

5

Своим названием эти яблони обязаны ботаникам. Среди одного из видов яблони низкой (Malus pumila), …

5

2

Напрямую! Если вы уже выбрали сорт яблок, которые хотите посадить у себя на даче, то теперь очень …

Болезнь бактериоз или бактериальный ожог, описание с фотографиями и способы лечения

Возбудитель болезни – бактерии грамотрицательной палочки. Бактериоз основная причина опадения цветков у яблони. Бактерия поражает яблони любого возраста. Источником распространения в садах служит высадка новых черенков или саженцев, уже поражённых бактериозом. Причинами поражения могут служить:

  • Высокая температура.
  • Тёплые летние дожди.

Описание характерных признаков и фото:

  1. Основной признак – образование чёрных пятен на всём дереве.
  2. Ветви и побеги поражаются пятнами водянистого характера, тёмного окраса.
  3. Листья приобретают обуглившийся или обгоревший внешний вид. В последующем они начинают скручиваться и загибаться. Вся поражённая листва остаётся на ветвях и не опадает.
  4. Цветки приобретают тёмно-коричневый окрас и опадают.
  5. Яблоки приобретают тёмный оттенок и останавливаются в созревании.

Профилактические и лечебные меры:

  •  Тщательная проверка черенков и саженцев перед высадкой.
  • Уничтожение паразитирующих на яблонях насекомых.
  • Обработка почвы раствором медного купороса. На 12 литров холодной воды расходуется 60 грамм купороса.
  • Осенняя обрезка повреждённых, высохших ветвей. Все органические отходы сжигаются.
  • Весеннее опрыскивание бордоской жидкостью.

Черный рак

Черный рак – грибковое заболевание, поражающее ткани ствола дерева, однако его первые признаки можно обнаружить на листьях яблони.

Признаки и течение болезни:

  • Споры гриба проникают в трещины коры, полученные при термических или механических повреждениях.
  • В начальной стадии заболевания на листьях образуются мелкие пятна (1–3 мм) темно-красного или коричневого цвета. При этом кора молодых побегов отслаивается, лепестки цветков темнеют, на плодах появляются гнилостные темные образования.
  • Пятна на листьях разрастаются и приобретают серый оттенок, кора ствола дерева становится бугристой, на ней образуются вдавленные пятна темно-красного или фиолетового оттенка, молодые побеги отмирают. Завязи, появившиеся на яблоне в данной стадии заболевания, засыхают, но не опадают. Плоды разной степени зрелости полностью приобретают темно-серый цвет.
  • Листья чернеют и опадают, кора отслаивается, обнажая древесину темно-серого или темно-коричневого цвета.
  • Черный цвет скелетной ветви, части кроны или всего дерева говорит о его гибели.

Причины заражения:

  • термические или химические ожоги коры;
  • возраст дерева (более всего подвержены заболеванию яблони старше 18 лет);
  • нарушение технологии формирующей обрезки, механические повреждения.

Споры гриба черного рака способны развиваться не только на живом дереве, но и на отмерших тканях.

Европейский рак

Возбудителем этого заболевания тоже является плесень. На зараженном дереве появляются бурые пятна. Затем ствол в этих местах высыхает и появляются трещины. Со временем язвы увеличиваются, и через пару лет могут привести к полной гибели дерева. Открытая форма заболевания появляется только на стволах, на ветках она обычно закрыта – происходит срастание наплывов, и остается только небольшая щель.

При запущенной форме заболевания язвы покрывают все дерево, включая скелетные ветви. В язвах образуются споры, которые заражают соседние деревья. На листьях поврежденного дерева образуются бурые пятна, это приводит к их быстрому засыханию и преждевременному опаданию. Плоды также покрываются бурыми пятнами. Инфекция очень живуча, и сохраняется в спиленной древесине, поэтому после удаления ее обязательно нужно сжигать. Потенциальная зона появления заболевания – морозобоина на стволе. Отличные условия для его появления создаются на слабом посадочном материале и на плохо проветриваемых участках. Нередко проявления европейского рака возникают в местах механических повреждений.

Как бороться

Борьба с этим заболеванием начинается уже во время покупки саженцев. Они должны быть здоровыми, без видимых повреждений. Покупая дешевый и слабый посадочный материал, вы рискуете заразить весь сад. При появлении на ветвях или стволе признаков заболевания нужно принимать срочные меры – пораженные ветки срезать, а язвы на стволе обработать раствором 1% медного купороса. Место обработки замазывается варом. Не забывайте сжигать удаленные ветки. В качестве профилактики производят ежегодное опрыскивание деревьев борной смесью.

Корневой рак

Корневой рак – бактериальное заболевание. На корнях дерева образуются наплывы, наросты разного размера, которые начинают гнить.  Проникает бактерия через почвенных вредителей.

Внешний вид корневого рака

Корневой рак на саженце яблони

Выглядит как опухоли беловатого оттенка, мягкие по структуре. Наросты могут достигать 12 см в диаметре, уплотняясь до твердого деревянного состояния.

Отмечено, что больное дерево резко прибавляет в росте, после чего начинает оседать.

Вредоносность:

Корневые наросты создают для дерева дефицит питания, снижают его устойчивость к среде и долговечность, также задерживают сокодвижение, уменьшая продуктивность.

Меры борьбы с корневым раком

  • Перед посадкой саженцев их нужно тщательно осмотреть на наличие дефектов или внешних признаков болезни.
  • Если наросты обнаружены, их следует удалить, а место на корню продезинфицировать.

Саженцы новых деревьев лучше высаживать на месте зерновых или бобовых. Именно эта почва послужит хорошей основой для роста. Также высадка горчицы рядом с яблоневым садом – хорошая профилактика против корневого рака.

Обморожение или ожоги

Омертвевшие участки коры образуются в результате обморожения или от солнечных ожогов. В местах солнечных ожогов (апрель – май) кора выглядит чуть светлее с широкими пластами отслоения.

Солнечные ожоги предупреждаются своевременной побелкой.

Солнечный ожог ствола.

Кора яблони с глубокими трещинами ствола, без изменения цвета – основной признак обморожения. Морозобойные раны дерево залечивает само, во время начала сокодвижения трещины затягиваются выделяемым соком, поэтому обрабатывать такие повреждения садовым варом не стоит, дезобработку лучше произвести после заполнения трещин древесным «клеем» — зачистить неровности, смазать средством «Ранет».

Методы предотвращения: на зиму обматываем основной ствол и скелетные ветви яблонь лентами из натуральных полотен (мешковина, джинсовые ткани, плотный хлопок), тщательно закрепляя. От сильных морозов такое средство не убережет, но будет эффективным при резких суточных перепадах температур.

Морозобойная рана.

Важно! Ошибка садоводов – нанесение побелки в мае. Для дерева важно получить защиту до появления листьев при нарастающей активности солнца, которое характерно концу марта – началу апреля.

Яблоня сохнет из-за повреждения насекомыми

На песках и осушенных торфяниках майский хрущ создает плодовому саду и яблоням серьезные проблемы. Обитающие в почве личинки подгрызают корни деревьев, вредят молодым посадкам. За преждевременным пожелтением листвы и листопадом следует усыхание ветвей. Всеядные майские жуки дают о себе знать повсюду: в мае взрослые насекомые объедают листву кустарников и деревьев, при перекопке почвы в любое время можно обнаружить личинок.

Что делать: Обработать деревья стимуляторами корнеобразования, как в случае с вымерзанием. Хорошо поливать для восстановления корней. И улучшать почву – майские жуки «уходят» с плодородных, богатых азотом почв. Вносите перегной и компост, используйте азотные удобрения, задерните плодовый сад клевером – он накапливает азот.

На яблоках черные пятна, трещины, корочки и вмятины

Парша. Кожица плодов растрескивается и покрывается буро-черными наростами, по виду напоминающими пятна плесени, плоды деформируются, появляются бугры и вмятины. Через 2-3 недели после раскрытия почек парша проявляется на листьях в виде бархатистых оливковых пятен, которые затем чернеют. По мере развития заболевания листья опадают, на молодых ветках появляются волдыри. Парша вызывается грибом, развитию которого благоприятствуют влажная и прохладная весна, обильные росы и теплые дожди. Способствует быстрому распространению болезни плохой уход за садом и пренебрежение профилактическими обработками.

Решение. При обнаружении больных плодов в хранилище их немедленно удаляют. Осенью обязательно убирают падалицу, опавшую листву и мумифицированные плоды. Засохшие ветки вырезают, стволы очищают от старой коры и обматывают лутрасилом. Все растительные остатки необходимо сжигать, закладывать их в компост недопустимо. После листопада проводят искореняющее опрыскивание крон плодовых деревьев 3-5%-ным раствором медного купороса. Весной, до распускания почек, деревья опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью или раствором Фитоспорина. Полезны также профилактические обработки иммуностимулирующими препаратами, например гуматом калия.

Классификация болезней яблонь

Яблони могут болеть по многим причинам. Это могут быть неблагоприятные погодные условия, пренебрежение правилами агротехники, дефицит питательных веществ и многие другие. Любое заболевание негативно сказывается на урожайности и способно вызвать гибель дерева.

Признаки поражение зависят от возбудителя.

Патологии разделяют на 3 группы:

1. Грибковые (микозы):

  • плодовая гниль (монилиоз);
  • мучнистая роса;
  • парша;
  • ржавчина;
  • бурая пятнистость (филлостиктоз);
  • цитоспороз;
  • чёрный рак;
  • млечный блеск.

2. Бактериальные:

  • бактериальный ожог;
  • бактериальный корневой рак;
  • бактериальный некроз.

3. Вирусные:

  • мозаика;
  • звездчатое растрескивание плодов;
  • метельчатость (пролиферация);
  • розеточность (мелколистность).

Чем раньше начать лечение яблони, тем больше будет шансов спасти урожай и само растение.

Мучнистая роса

Грибковое заболевание встречается на разных плодовых деревьях и садовых культурах.

Что поражает: кору, листья, а также побеги и почки.

Основные признаки заболевания: появление серо-белого налёта, который постепенно становится бурым с точечными вкраплениями. При распространении грибковой инфекции начинают желтеть и засыхать листья, прекращается рост дерева, отсутствуют плоды.

Как лечить: болезни яблони не проходят самостоятельно. Если вовремя не обработать дерево, то споры «спрячутся», перезимуют, а с наступлением весны начнётся их бурное развитие. Обработку начинают ранней весной. Это позволит убить грибницу или предотвратить её появление. Для опрыскивания подойдут такие препараты, как «Скор» или «Топаз», которые нужно развести в ведре в воды (достаточно 2-2,5 мл средства).

Обработку препаратом «Хом» производят после прекращения цветения. На ведро воды добавляют 40-45 мл средства. Дополнительная обработка раствором медного купороса (45 г на ведро воды) после сбора плодов позволит закрепить результат борьбы с вредным грибковым заболеванием.

Болезни листьев:

Из за болезней листьев или корня, коры груша может полностью перестать плодоносить. Эти заболевания очень вредоносные, их необходимо устранять вовремя, чтобы сохранить свой урожай. Возбудителями выступают, грибки, вирусы, бактерии.

Мучнистая роса яблок и груш.

Переносчик мучнистой росы является сумчатый гриб. Симптомы очень яркие, их сложно спутать с другими болезнями. Уже в самом начале весны на молодых и не только побегах, которые распустились можно заметить налет белого цвета. Со временем он меняет свой оттенок на рыжий, со временем пораженные листья или соцветия начинают сохнуть и опадать. Хуже всего приходится молодым побегам, на них как правило поселяются целые грибные колонии.

Борьба и профилактика :

Сухие и поврежденные ветки, побеги нужно удалять, и сжигать подальше от сада. Время от времени груши и яблони необходимо опрыскивать препаратами: «фундазолом» или «сульфитом».

Народные методы борьбы с мучнистой росой на деревьях.

В качестве борьбы с мучнистой росой народными методами, можно провести обработку сада раствором: кальцинированная сода 50 грамм, 10 грамм жидкого мыла, все это на 10 литров воды. Иногда применяют 1% раствор марганцовки для опрыскивания дерева.

Устойчивые сорта: «Москвичка», «Духмяная», «Январская».

Ржавчина листьев.

Очень опасное заболевание, которое может привести грушу к гибели. Вызвано грибом Gymnosporangium sabinae. Интересным фактом является то, что для успешной жизни грибку необходимо два растения: груша и можжевельник. В можжевельнике он зимует, а весной переселяется на плодовое дерево. Он может уничтожить весь урожай, поэтому борьба со ржавчиной очень важна.

Симптомы: на можжевельнике грибок распространяется по всему растению заражая все на своем пути, болезнь, как правило, носит хронический характер. На нем можно наблюдать, вздутия и раны, а также желейные отростки оранжевого цвета, которые представляют собой грибницу. А весной при влажной погоде, споры начинают свое путешествие к ближайшей груше, заражая молодую листву и плоды.

Проявляется ржавчина как, округлые пятна желтого цвета, такие пятна появляются уже после цветения, как правило, в конце апреля. Уже в середине лета, ржавчина появляется на большинстве листьев, также на пятнах появляются черные точки. Пик заболевания припадает уже на осень, рыжие пятнышки вздуваются, на них появляются отростки, в них находятся споры, которые переносятся на можжевельник, чтобы уже весной круг повторился снова.

Профилактика :

Первым методом профилактики ржавчины на груше, будет как ни странно обрезка больных ветвей на можжевельнике, их необходимо сразу сжигать, подальше от сада.

Борьба с ржавчиной :

  1. Зараженные ветки необходимо обрезать, ниже на 10 сантиметров, захватывая здоровую часть. Очаги поражения зачищайте ножом вплоть до здоровой древесины, дезинфицируйте их раствором медного купороса (5%), последним шагом, будет обработка места среза садовым варом.
  2. В самом начале весны опрыскивайте грушу бордоской жидкостью 1%, ее можно заменить на хлорокись меди. Второй раз опрыскивание проводят в начале цветения, третий раз незадолго после второго, 4-ый спустя еще полторы недели. Иногда используют сульфат меди 50 миллилитров вещества на 10 л жидкости.
  3. Чтобы защитить сад от разных болезней, таких как: парша, ржавчина можно использовать препарат «скор» 2 миллилитра на 10 литров воды. Опрыскивайте как минимум трижды — до появления листиков, до цветения, и после.
  4. Средством «триадимефон» обработку проводят раз 6 за год, размешивая 10 грамм вещества в 10 литрах жидкости. Первый раз используйте вещество, как только увидите проявление болезни, остальные каждые три недели.
  5. Настойка древесной золы — пол килограмма золы растворите в 10 литрах жидкости, дайте выстоять 48 часов.

Устойчивые сорта: Гордзала, Гулаби, Наназири, Саило, Сахарная, Суниани, Чижовка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector