Подкормка и удобрения роз весной

Обрезка роз весной для начинающих

Весенняя обрезка роз для начинающих Обрезка роз по весне является очень важной процедурой, влияющей на количество цветков на кусте и на его правильное формирование. Вот основные правила весенней обрезки розовых кустов:

Вот основные правила весенней обрезки розовых кустов:

  • Обрезку делаем после появления зрелых почек
  • В первую очередь удаляем все больные и старые ветви и листья
  • Срез делаем до здоровой плоти (здоровая плоть имеет светлый оттенок, больная — темный)
  • Почка, над которой планируем делать срез, должна смотреть наружу куста
  • Срез делаем под углом на высоте 1см от почки
  • Работаем в саду только продезинфицированным, острым инструментом
  • Защищаем руки во время обрезки плотными перчатками
  • При обрезке оставляем лишь сильные, мощные ветви
  • Ветки, которые смотрят вовнутрь куста, безжалостно удаляем
  • Формируем куст таким образом, чтобы он имел форму купола или чаши
  • Маленькие кусты обрезаем до 30см в высоту, большие — до 1м

Способы обрезки роз Существует три вида обрезки роз:

  1. легкая
  2. средняя
  3. сильная

При легкой обрезке ветви розового куста укорачиваются лишь на треть. Такая обрезка показана только для некоторых сортов роз. Использовать ее можно и для других разновидностей розовых кустов, но не очень часто, так как она может привести к вытягиванию ветвей и сокращению количества бутонов.

Средняя обрезка подразумеваем срез веток роз наполовину. Чаще всего она применяется к взрослой чайной гибридной розе.

При сильной обрезке розовые кусты принято срезать до 3-4 почек над землей. Такая обрезка чаще всего применяется к молодым кустам, но можно ее использовать и для старых, уставших кустов роз.

Посадка роз

При высаживании роз весной необходимо соблюдать определенную последовательность действий, чтобы растение прижилось, и весь сезон пышно цвело.

Действие 1.Если вы решились украсить розой ваш сад, то, в первую очередь, определите место для своей королевы. Роза любит открытое место, чтобы ей ничего не мешало смотреть на небо.

Действие 2.Определитесь с тем, какие розы вы хотите увидеть в вашем саду. Поначалу выбирайте сорт не очень прихотливый. Вы можете встретить как корнесобственные, так и привитые розы. Корнесобственные растения на вид слабее, продаются с закрытыми корнями. Два года такие розы усиливают корни, что является причиной их гибели при зимовке. Но если уж роза принялась, то зимы в дальнейшем она переносит очень стойко.

Действие 3.Итак, вы определили хорошо освещенное, открытое, теплое место в вашем саду. Земля для роз должна быть суглинистой. Рекомендуется заранее перекопать место для вашей королевы.

Действие 4.Дальше готовим посадочную яму. Размер ямы зависит от почвы на участке. Если земля плодородная, то яма меньше, то есть 40Х40Х40 см. Если же почва тяжелая глинистая, то яма будет больше, то есть 50Х50Х50 см. На дно ямы кладем дренаж. Следующий слой – песок. И сверху насыпаем плодородную землю. Для весенней посадки больше подходит «мокрый» способ. Поэтому в яму наливаем одно ведро воды.

Действие 5.Теперь вам необходимо подготовить саженец. В первую очередь осматриваем корни. Поврежденные корни нужно удалить при помощи секатора. Кончики корней подрезать. Затем желательно подержать корни в антигрибковом препарате, в растворе марганцовки или просто в растворе глины. Засохшие веточки и листья тоже надо удалить.

Действие 6.Саженец подготовили, яму тоже. Можно приступать к посадке. Одной рукой придерживаем куст и опускаем его в центр ямы. Побеги должны быть направлены строго вверх. Другой рукой засыпаем корни подготовленной землей, немного уплотняя ее. Если роза привитая, то обязательно нужно присыпать место прививки на три сантиметра.

Важно не забыть притенить розу после посадки от палящего весеннего солнечного света нетканым материалом, ветками или чем то другим. О посадке роз весной рассказывает автор блога «Ольга Уютный уголок»

О посадке роз весной рассказывает автор блога «Ольга Уютный уголок».

Как и когда открывать кусты после зимы

Уход за розами нужно начинать после зимы с удаления укрывного материала. Опытные садоводы убирают материал после того, как температурный режим установится и снег полностью сойдет. Соблюдение такого условия позволит предотвратить поражение побегов заморозками или выпревание.

Необходимо постепенно удалять укрывной материал с кустов роз. Начать следует с ежедневного проветривания. Оптимально проветривать растения на протяжении нескольких часов.

Затем убрать полностью укрытие, при условии, что грунт прогрелся примерно на штык лопаты.

На протяжении первой недели, как только был удален укрывной материал, следует сделать затенение кустов с помощью агроволокна или специальных пленок.

Следующая стадия включает в себя просыхание грунта, производится :

  • аккуратное разокучивание кустов роз;
  • не глубокое рыхление земли вокруг кустарника. Это поможет воздуху лучше поступать в корневую систему растения;
  • установка опоры и закрепление побегов растений с помощью шпалерных конструкций.

График весенней подкормки

Первая подкормка розария проводится в конце марта – начале апреля (в зависимости от региона), когда только сходит снег. Вокруг кустов рассыпают древесную золу, прямо по снегу. Когда снег сошёл, почву мульчируют перегноем, компостом или перепревшим навозом. Из минеральных удобрений годится аммиачная селитра, которую рассыпают в количестве 20 г на 1 кв. м.

В случае, если зима была с оттепелями, до выдвижения почек следует провести профилактику появления плесени. Используют медьсодержащий фунгицид, например, 3% раствор медного купороса. Также это послужит профилактикой хлороза и защитит кустики от инфекций.

Если температура воздуха уже выше 15 градусов, для профилактики можно использовать “Фитоспорин”:

  • 200 грамм препарата на 0.5 литра воды,
  • добавлять в другие подкормки или при опрыскивании 1 раз в 2 недели (1 ст.л. на 10 л).

После весенней обрезки, когда розы готовятся к цветению, их необходимо подкормить фосфором и калием. Суперфосфат и сульфат калия вносят в почву в сухом виде, распределяя по поверхности грунта. Вместо них можно использовать древесную золу.

Не помешает подкормка настоем травы с добавлением дрожжей и золы (на 10 л раствора дрожжей идёт 5-7 г, золы 0,5 стакана). Подкормка даётся однократно, под корень.

Коллекционер роз и блоггер Елена Демьянчук рекомендует за сезон провести 5 подкормок. В таблице ниже вы найдете рекомендованную ей схему подкормок:

Сроки Как кормить
В конце марта – начале апреля

Можно использовать комплексное удобрение “Фертика Весна” или специальное для роз по инструкции.

+ обработка для профилактики грибковых заболеваний.

Май В мае Елена предлагает провести подкормку органикой:

  • разложить вокруг кустов перепревший навоз,
  • замульчировать скошенной травой или торфом слоем 6-7 см.

Через такую защиту сложно пробиться сорнякам, также она помогает защитить корни от пересыхания почвы и жары. Раз в неделю розы следует поливать (1 ведро на растение).

Начало бутонизации Фосфорное удобрение, готовится в бочке 200 л:

  • ведро куриного помета,
  • 2 ст. разведенного Фитоспорина,
  • 500 г сульфата калия,
  • микроудобрение.

Дополнительно – внекорневая подкормка Плантофолом с повышенным содержанием фосфора.

После первой волны цветения Надо поддержать растения. Рецепт на бочку 200 л:

  • ведро куриного помета,
  • ведро вытяжки из суперфосфата – 500 г на 10 л и настаивать 2 дня,
  • ведро золы,
  • Фитоспорин по инструкции.
В начале августа Монофосфат калия по инструкции. Если нет мульчи, можно заделать в почву.

Мульчирование роз весной

После подкормок растения надо мульчировать. Этот процесс — важная составляющая технологии ухода за розами весной. Она помогает развиваться растениям и противостоять многим заболеваниям.

Преимущества процесса мульчирования

  • Позволит удерживать влагу в почве;
  • При высоких температурах охлаждает грунт;
  • Предотвращает уплотнение почвы;
  • Сохраняет полезные минералы в грунте;
  • Защищает корневую систему растений;
  • Защищает от различных болезней и вредителей;
  • Улучшает внешний вид куста;
  • Предотвращает рост сорняков.

Мульчирование – простой и незатруднительный процесс, который можно делать в любое время года. Однако оптимально его проводить дважды в год: ранней весной и в конце лета.

Описание процесса мульчирования:

Почву рядом с кустами следует хорошо прополоть, удалить все сорняки и поросль;
Покрыть почву мульчей примерно на 4-6 сантиметра

Важно чтобы основание ствола растений не закрывалось настилом из мульчи;
После того, как слой мульчи станет перегноем, его надо смешать с верхним слоем грунта;
Сверху укладывается следующий слой мульчи, процедура повторяется.. Агроволокно (Агроспан) для мульчирования продается в магазинах или его можно сделать в домашних условиях, используя кусочки картона, опилок, сухой травы, щепок или сена

Агроволокно (Агроспан) для мульчирования продается в магазинах или его можно сделать в домашних условиях, используя кусочки картона, опилок, сухой травы, щепок или сена.

Один из самых лучших средств – компост. Его можно сделать из разных составляющих, например, из кофейной гущи или пищевых отходов. Если использовать отходы от фруктов или овощей, следует посмотреть, чтобы в них не было семян. Все материалы смешиваются и оставляются перегнивать возле роз.

Одно из самых универсальных средств – куриный помет или навоз. Зачастую именно их применяют для мульчирования. Для создания мульчи их нужно использовать в сухом виде. Минус применения таких органических удобрений в том, что там могут находиться семена иных культур, которые прорастут и будут мешать развиваться кустарникам роз.

Борьба со ржавчиной: метод Юлии Тадеуш

Представляете, что значит старый сад, где вокруг много больных деревьев, мало солнца и много влаги? Казалось бы, он в принципе не подходит для выращивания здоровых роз. К тому же у нас часто бывают затяжные дожди, что способствует развитию всего букета заболеваний. Однако мои розы выглядят здоровыми и радуют меня и силой роста, и цветением. Все что им нужно, – своевременный и грамотный уход. Из своего опыта я хорошо усвоила три правила.

Роза Rotkappchen, вылеченная от ржавчины

Правило 1. Профилактика ржавчины всегда эффективнее, чем лечение.

Предотвратить развитие болезни намного проще, чем лечить заболевшие кусты. Первую обработку (Хом либо Осксихом) мои розы получают при первом проветривании.

Следующая приходится на май, препаратом Фалькон. Это системный фунгицид профилактического, лечебного и искореняющего действия. Действующие вещества: тебуконазол, триадименол, спироксамин. Благодаря трем компонентам у него широкий спектр действия, а риск привыкания к препарату ниже. Я полностью избавилась не только от ржавчины, но и от мучнистой росы, помогает он и от черной пятнистости. Проникает в листья уже через два часа после обработки – это большой плюс, когда каждый день идут дожди. Действует от двух до четырех недель. Если погода благоприятная, достаточно одной обработки в месяц.

Наблюдательный розовод знает, с каких кустов начинается вспышка заболевания. Занимаясь садом только в выходные, я не всегда успеваю обработать все розы, но обязательно опрыскиваю те, что каждый год пытаются стать источником заражения всего сада. Как бы ни была занята, нахожу время осмотреть листву роз: не только верхнюю, но и нижнюю сторону. Все листья с признаками ржавчины или других болезней сразу же обрываю. Если еще не обрабатывала розы Фальконом, тщательно опрыскиваю, смачивая листву со всех сторон. Если они чувствуют себя хорошо, следующую обработку делаю только в конце июля – начале августа. А последняя профилактика ржавчины уже осенью, перед укрытием – обрабатываю розы 3%-ным раствором железного купороса.

От редакции: Препарат Ракурс — защищает от грибов, вызывающих ржавчину и разные виды пятнистостей, препятствует появлению спор. Обладает и лечебным, и профилактическим свойством, действует системно, быстро проникает во все ткани растения. 

Правило 2. Сильные и здоровые розы более стойко переносят любые болезни.

Я убеждена, что защитный механизм роз можно повысить системой подкормок и использованием иммуномодулирующих и общеукрепляющих препаратов. При правильной агротехнике розы становятся сильными, устойчивыми к болезням, хорошо растут, цветут и зимуют.

Весной после формирующей обрезки я всегда подкармливаю розы мочевиной, 30 г под куст. После этого до цветения раз в две недели – настоем куриного помета. Во время цветения не удобряю, а после первой волны опять подкармливаю настоем куриного помета. Все остальное я даю розам через внекорневые подкормки. Больше всего мне нравится Бона Форте для роз. В состав входят и фосфор, и калий, необходимые не только для питания, но и для укрепления устойчивости к болезням, а также стимулятор роста – янтарная кислота. Чередую подкормки Бона Форте с опрыскиванием раствором настоя крапивы. Кроме того, пару раз за сезон опрыскиваю розы раствором Эпина, HB-101 или Иммунофицитом.

Рецепт настоя крапивы. Набейте пластиковое ведро свежей крапивой почти до самого верха. Чтобы настой потом не процеживать, можно набить крапивой старые капроновые колготки. Залейте крапиву холодной водой и дайте настоятся 10 дней и больше, пока не закончится брожение. Крышкой не накрывайте, время от времени перемешивайте. В тепле настой перебродит быстрее. Для внекорневых подкормок разводите настой водой 1:20, для корневых – 1:10. Подробный рецепт удобрения из крапивы вы найдете здесь>>>

Правила ухода за розами весной после зимы

Обрезка

Первая весенняя стрижка кустов (примерно в апреле) называется косметической и профилактической одновременно. После зимы появились сухие, обмороженные, сломанные побеги, которые срезаются полностью или до зеленой части. После этой обрезки культуры рекомендуется притенить до начала или середины мая.

Формирующая обрезка проводится через две – три недели и учитываются требования каждого сорта. Чаще всего на молодых растениях оставляют по три побега, а на взрослых – по четыре — пять побегов. Они должны быть самыми сильными, крепкими и равномерно расположенными.

  • Чайно-гибридные сорта – удаляют по одной трети побега, срезают до трех – пяти почек.
  • Грандифлора, Флорибунда – срезают до трех – четырех почек.
  • Плетистые и полуплетистые – на молодых кустах оставляют побеги на высоте десять – пятнадцать сантиметров от поверхности почвы, места срезов присыпают золой или порошком активированного угля.
  • Почвопокровные виды и сорта – обрезка проводится один раз в четыре года или в пять лет. Удалению подлежат около пятнадцати – двадцати сантиметров на каждом побеге.

Режим полива

Частота и объемы поливов устанавливаются индивидуально, с учетом времени года, климата, погоды, скорости пересыхания грунта и способа его увлажнения. Для поливов можно использовать любую воду, но в идеале – отстоянную, дождевую и обязательно не холодную.

Весной, в период высокой или умеренной влажности воздуха и еще не перегретой земли, поливать розы нужно обильно, но не часто.

В жаркий летний период почву нужно увлажнять уже более интенсивно, но только ранним утором или поздним вечером, когда нет прямых лучей солнца. Поверхность почвы вблизи кустов не должна сильно пересушиваться.

Кусты роз положительно реагируют на опрыскивания, поэтому вблизи цветущих культур есть смысл установить систему с распылителем воды. Это позволит поддерживать грунт в умеренно влажном состоянии и сократит количество поливов вручную.

Внесение подкормок

Весной розам требуется дополнительное питание с содержанием магния, калия, азота, фосфора. Подкормки могут быть минеральными, органическими или комплексными.

Во влажную почву возле кустов на каждый квадратный метр площади вносят по тридцать граммов смеси (из равных частей аммиачной селитры и сульфата аммония), а в сухой грунт – смесь добавляют в поливную воду и вносят под корень при поливе.

Можно обновить часть грунта под каждым кустом, что будет способствовать более здоровому внешнему виду и более обильному и пышному цветению. Прошлогоднюю землю под растением (слой толщиной около пяти – десяти сантиметров) заменяют свежим компостом или перепревшим перегноем.

Борьба с вредителями и болезнями

Чтобы борьба была более эффективной и уничтожила максимальное количество вредителей, необходимо выдержать три – пять теплых и солнечный дней подряд, взрыхлить почву возле кустов роз и начать с обработки земли в розарии. Насекомые захотят погреться на солнышке, а из взрыхленной почвы им будет легче выбраться на поверхность, где их будет ждать неприятный сюрприз.

Первое опрыскивание – для почвы, второе (через неделю) – для почвы и растений. Можно применять различные медьсодержащие препараты, а также «Актара» (от тли, розанной цикадки и пилильщика), «Хорус» (от серой гнили и мучнистой росы). Растворы готовят строго по инструкции на упаковке.

Как правильно открывать розы

Кусты роз рекомендуется открывать по определенным правилам, которые проверены временем и опытом многих любителей цветов.

Если теплые весенние солнечные лучи растопили верхушки укрытия (приблизительно в первой половине марта), и на них стали появляться проталины, а снега еще довольно много, то необходимо эти оттаявшие участки забросать снегом снова

Это важно, потому что почва еще остается промерзшей и внутри укрытия должны оставаться прохладные условия. Ведь если растения почувствуют солнечное тепло, то надземная часть «проснется» и начнет прорастать, а корневая часть будет находиться в замороженной земле

Это неизбежно приведет к гибели культуры.

  • В условиях резкого потепления и массового таяния снега почва все еще остается мерзлой, она не успевает прогреваться так быстро, как многим бы хотелось. В таких случаях опытные цветоводы советуют оказать помощь розовым кустам в виде распыления древесной золы вокруг каждого растения. Это ускорит процесс размерзания.
  • Зимовка кустов под укрытием не должна быть очень длительной, даже при затяжной зиме. Если на календаре уже апрель, а территория покрыта большим количеством снега, то рекомендуется ее обязательно очистить. Кустам роз противопоказано находиться под укрытием больше положенного.
  • При резком потеплении в укрытиях уровень влажности поднимается до максимальной отметки, поэтому в данный период в дневное время рекомендуется приоткрывать торцы укрытий на один – два часа.
  • Продолжительность ежедневных проветриваний постепенно увеличивают, приоткрывая и боковую сторону.
  • При установлении постоянной дневной температуры двенадцать – пятнадцать градусов тепла и выше зимнее укрытие можно убирать полностью. Для этого опытные цветоводы советуют выбирать пасмурный день (без солнца, но и без дождя) или вечернее время после захода солнца, чтобы растения, привыкшие к темным условиям, не получили солнечные ожоги.
  • В течение десяти – пятнадцати дней после открытия кустов растения должны привыкнуть к новым условиям и быть готовыми к неожиданно возвращающимся в ночное время заморозкам. Для этого все насаждения желательно накрыть агроволокном или лапником, они смогут в этот переходной период защитить от солнца днем и холода ночью.

После установления настоящего весеннего тепла дополнительные укрытия снимают полностью и переходят к основному уходу за кустами роз.

Как и когда снимать укрытие с роз весной

Сроки, когда можно приступать к снятию утепления розы, в каждом регионе свои и напрямую зависят от погодных условий. Но главное, от чего нужно отталкиваться, это состояние почвы — под укрытием она должна оттаять. Например, в южных регионах этот период приходится на март, в Подмосковье — вторую половину апреля-начало мая, С-Петербург и область — середину апреля-середину мая, в районах Сибири и Урала — май-начало июня.

Статья по теме:

Основные причины гибели молодых роз

В конце зимы, когда еще холодно, но солнце пригревает и топит снег на возвышенностях, на верхушке укрытия появятся проталины. Их снова забрасывают снегом, чтобы вокруг куста держалась прохлада, иначе надземная часть рано проснется, а корни, находясь в мерзлой земле, пока к этому не готовы. В такой ситуации возможна гибель растения.

Полезно знать: Как сохранить розы зимой

В период активного таяния снега возле кустов скапливается влага, что вредит корням, поэтому рекомендуется вырыть неглубокие канавки, по которым будут стекать талые воды. К следующему этапу приступают после схода снега и установлении положительной дневной температуры. Суть его в том, что растение постепенно готовят к полному открытию — сразу открывать нельзя.

Статья по теме:

Выращивание роз в саду

Для этого убирают часть лапника, днем для проветривания на несколько часов с торцов приподнимают укрывной материал, постепенно увеличивая время и убирая остатки лапника. После оттаивания почвы на 12-15 см с восточной и северной стороны (если открыть с южной, то растение может получить ожог) защиту убирают, а полностью снимают через 2-3 дня, выбрав для этого пасмурный безветренный день.

Чтобы защитить кусты от ожогов, после снятия утепления их притеняют, используя бумагу, тонкое агроволокно. Ночью на случай внезапного заморозка в течение 1,5-2 недель прикрывают агроволокном.

Далее необходимо разокучить кусты — отгрести землю от стеблей, взрыхлить приствольный круг. Если есть вероятность ночных заморозков, то сначала отгребают слой в 5-6 см, затем через несколько дней оставшуюся землю. В регионах с теплыми зимами окучивание не проводят, поэтому землю возле куста вручную, чтобы не навредить поросли, рыхлят, разгребают. Место прививки у сортовых роз смазывают медным купоросом (1% раствор). Если на кусте не видны молодые ростки, то это не означает, что он погиб. Нужно подождать, поскольку поросль может появиться позже.

Статья по теме:

Роза / Шиповник для Вашего сада: виды и описание

Рекомендации:

  • снег при резком потеплении быстро тает, но почва прогревается медленно, поэтому вокруг куста распыляют золу — она «притягивает» солнечное лучи;
  • если тепло пришло, а снега еще очень много, то нужно самим очистить участок, сняв верхние слои;
  • плетистые розы после снятия зимнего «одеяла» поднимают и закрепляют на опорах.

Адаптация пройдет успешно, если процесс снятия укрытия будет проходить постепенно, без спешки, с учетом погоды.

Самые распространенные вредители роз

Вредители роз

Розарий привлекает множество насекомых, гусениц, слизней, бабочек, популяции которых могут погубить палисадники и клумбы.

Самые распространенные:

  • Паутинный клещ. Стремительно размножается в сухую жаркую погоду. Когда дневные температуры держатся +29-31 °С, колонии могут захватить участок с посадками роз за 2 недели. Клещи живут в паутине на нижней стороне листьев, высасывают клеточный сок, вызывают осветление, пожелтение и отмирание листовой пластины.
  • Пчела-листорез. В конце июня-июле на зеленой части роз можно обнаружить правильной формы круглые отверстия. Так работает пчела-листорез. Декоративность розария сильно падает, испорченные листья засыхают.
  • Бронзовка золотистая. Более известна как «майский жук», летает с мая по август, портит цветки роз. Предпочитает белые и желтые цвета.
  • Пилильщик розаный. Соскабливает верхнюю часть листвы, делая ее прозрачной.
  • Пилильщик розаный нисходящий. Любит молодые побеги, изъедает их изнутри. Внешне вредителя заметить невозможно. Пораженная роза слабеет, гибнет.
  • Тля. Мелкие зеленые насекомые живут большими колониями. Питаясь соком, тли деформируют бутоны и листья.
  • Трипсы. Заметить вредителя можно по мелким красным крапинкам. Цветки становятся неопрятными, быстро отцветают, листья покрываются серебристым налетом.
  • Совки. Гусеницы живут в земле, питаются ночью. Заметить их трудно, видны только следы деятельности — обглоданные стебли и листья.
  • Цикадка розанная. Белая или бледно-желтая личинка выедает мякоть листа, откладывает яйца в стеблях. Лист, лишенный клеточного сока, приобретает мраморный окрас.

Садовые хрущики, сверлильщики, щитовки — вредителей розария много. Весь сезон нужно наблюдать за растениями, изгонять «гостей» фунгицидами.

Общая схема размещения вредителей

Гусеницы

Розы атакуют большое количество насекомых. На листьях располагаются особи с колюще-сосущим ротовым аппаратом: тли, клещи. Грызущие могут быть как снаружи стеблей, так и внутри: гусеницы, личинки, нематоды, пилильщики.

В пазухах листьев живет пенная слюнявица. Листоверток розанных интересуют только почки роз. Бронзовка и оленка находят себе питание внутри бутонов — другие части растения их не интересуют.

Подкормка розы весной разными типами удобрений

Жидкие удобрения для роз очень удобны, быстро растворяются в воде, мерной емкостью чаще всего считается колпачок от бутылки. Для приготовления рабочего раствора достаточно 1-2 меры на ведро воды, точная дозировка указана в инструкции. Для каждого куста потребуется 2-3 литра подкормки. Раствор легко делать дозировано, когда на участке растут единичные кусты. Для розы идеально подойдут следующие препараты:

  1. БИО-комплекс Суспензия Хлореллы.
  2. БИО-кмплекс БиоГумат.
  3. БИО-комплекс Супер Гумификатор.
  4. Агрикола Аква для роз.
  5. Грин Бум для роз.
  6. Добрая сила для роз и пионов.
  7. Стимулятор цветения Зацветай.

Гранулированные удобрения часто медленно растворяются, для точного подсчета дозы потребуются весы или таблица соотношений граммов в столовой и чайной ложке. Работать с ними сложнее, но при внесении в сухом виде их проще распределить в канавках вокруг куста.

  1. Удобрения для роз и цветов.
  2. БИО-комплекс Диатомит садовый.
  3. Суперфосфат.
  4. Селитра.
  5. Аммофоска.
  6. Аннушка.

Кристаллические удобрения легко растворяются, ими удобно пользоваться, но при подсчете точной дозировки необходимы весы.

  1. Калимагнезия.
  2. Фосфоритная мука.

Пролонгированные удобрения широко рекламируются, гранулы или палочки вносят однократно. Их заделывают в верхний слой почвы, где они постепенно растворяются, высвобождая питательные вещества. Этот вариант не самый привлекательный, но для владельцев больших участков и людей, ограниченных во времени, возможно, станет хорошим выходом из ситуации. К удобрениям пролонгированного действия относятся палочки Гера 3D для роз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector